Barchiman | хочу сделать светильник , но абсолютно ничего не знаю об светодиодах...вопрос как к специалисту...: подскажите пожалуйста , сколько и каких нужно СД и все вытекающие к ним. Аквариум 900х40х45.... заранее благодарен. |
ИМХО Данная конфигурация светильника построена на личном опыте и знаниях. Если кому-то не нравится опишите свою конструкцию и покажите работающий продолжительное время светильник. Первый (не очень удачный, опыта не было делал начитавшись интернета)в начале этой темы и здесь: Мой аквариум (zx1000) Второй здесь (бюджетный вариант, проба без цветных диодов, мне не нравится) Переделка светильника от нано куба Aquael Shrimp Set 20 Третий и самый удачный здесь: Освещение в аквариум: ЛЛ или LED Красный кристалл на пупке Приведу аналогичный светильник основываясь на самом удачном №3 Мой работает на 60 литровый аквариум, если нужен на 180 литров то можно взяв за основу мой сделать 3 таких под одним корпусом. Единственный нюанс у меня глубина от грунта то кромки воды 35 см + до диодов 7 см. Если у вас глубина больше но желательно увеличить количество диодов. 1) корпус: Нужен хороший радиатор для охлаждения. Его нужно поискать... Например вот такой: http://www.intormetall.ru/catalog/38 - 140х40 В будущем можно при необходимости закрепить на нем тихоходный вентилятор 120х120 Или такой: http://metaelement.ru/ledcase.html При 90 см длинны аквариума нужно будет 70-80 см радиатора. Диоды от воды/влаги обязательно закрыть стеклом. Проще всего взять п образный профиль 10х10х10 мм, закрепить его на радиатор и к профилю приклеить на силикон стекло 2 мм толщины (есть в любой багетной мастерской). Профиль можно посмотреть в гипермаркете строительных материалов (Бау, Леруа, Косторама) или на металлобазах. Установить радиатор можно по разному. Можно из рекламной сэндвич панели вырезать направляющие. Можно просто прикрепить алюминиевый уголок и положить сверху аквариума (только желательно предусмотреть фиксаторы по краям чтобы случайно не утопить светильник). Можно подвесить на тросы. Что-то типа такого только ближе к воде: 2) диоды: 27 шт. 3HPD-3 Светодиод сверхяркий мощный белый 6800-7300K кристалл 45 mil http://alled.ru/ru-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17.html 18 шт. AQ Светодиод сверхяркий мощный для аквариумной подсветки : 3 Вт кристалл 45 mil 10000-15000 К http://alled.ru/ru-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.html 6 шт. 3GR-B Светодиод сверхяркий мощный для растений http://alled.ru/3gr-b-blue-447-nm-led-for-growing.html.html 12 шт. 3GR-R Светодиод сверхяркий мощный для растений (обязательно на звезде) http://alled.ru/ru-http-alled.ru-3gr-b-5630-fito-led.html-slru.html По поводу AQ 10000-15000К и 3HPD-3 6800-7300K. Если смотреть просто на 3HPD-3 то он чисто белый, НО если их поставить рядом то 3HPD-3 уже желтит AQ при сравнении намного белее, даже немного белосиний, цвет очень приятный. В описании написано что достигается уменьшением слоя люминофора, а это значит что он быстрее выгорит чем 3HPD-3, но думаю это не особо критично если их придется заменить через пару лет. Соотношение 3HPD-3 и AQ можно варьировать в разных пределах, все зависит от бюджета, AQ дороже. Цветные конечно спец спектра 445-452 Нм и 650-660 Нм. Почему писать не буду, можно почитать эксперименты здесь: http://ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html 3) драйвер/блок питания: Подключать можно 2-мя способами, сразу готовым блоком питания для LED (их часто называют просто драйвер подразумевая что он работает от 220), либо отдельно блок питания и отдельно драйвера. Самый простой способ готовый блок питания для LED, его включаешь в розетку и вперед. Для белых диодов нужен драйвер на 700 мА Для цветных 350 мА, если их подключить параллельными парами последовательно с белыми то отдельный драйвер на 350 мА не нужен. Схема включения будет вот такая: У белого диода на 700 МА падение напряжения около 3.6 В (45х3.6= 162 В) У красного на 350 мА падение напряжения около 2.0 В, т.к. они подключаются параллельно парами итого в цепи 6 шт. (6х2.0=12 В) У синего на 350 мА падение напряжения около 3.3 В, т.к. они подключаются параллельно парами итого в цепи 3 шт. (3х3.3=9.9 В) 162+12+9.9=184 В или 129 Ват Брать лучше с запасом по мощности 30-40%. Меньше будет греться и дольше проработает. http://www.electronshik.ru/item/lst-ips100-700t-42101-1187968 вот таких 2 шт. или http://alled.ru/60-700-60-700-clone.html таких 3 шт. Других адекватных по цене не нашел. На моем светильнике ИПС 60-700 работает уже год (при номинальной 60 Ват у меня он работает на 40 Ват, с запасом), претензий нет. 4) Сборка: Диоды клеим на термоклей 1-2 мл: http://alled.ru/thermal-glue.html В будущем их легко можно оторвать поддев ножом. Перед приклеиванием аккуратно!!!! отгибаем пассатижами выводы немного вверх для предотвращения короткого на радиатор (т.к. диод с завода идет с загнутыми вниз выводами для пайки на звезду) Паяльник 40 Ват с тонким жалом. Паяем припоем вот таким: http://alled.ru/soldering-fluid-asahi.html Провода лудить легче с паяльной пастой или паяльной кислотой (ортофосфорная или преобразователь ржавчины) Провода соединяющие диоды лучше брать луженые (это когда жилы не медного цвета а серебренного) такие провода не боятся влаги и не окисляются. Сечения потолще как на компьютерном блоке питания (очень тонкие лучше не использовать). Удобно будет если у светильника будет отключаемый провод питания, отключил штекер и снял светильник... ничего не тянется и не цепляется. Штекер и гнездо на светильник любой на вкус и цвет продается в магазине радиодеталей (Элемент). Провод 220 лучше брать готовый с вилкой 5 метров, от него отрезать кусок идущий от штекера к драйверу. При нескольких драйверах можно устроить псевдо контроллер на таймерах включая отключая их последовательно. С настоящим контроллером не делал поэтому советовать не буду. После сборки (ДО вклейки стека) обязательно проверяем тестером на прозвон корпуса радиатора с + и - диодов, убеждаемся что нет короткого!!!! Далее пробное включение и тестовый прогон в течении часа с контролем нагрева радиатора. Температура должна быть теплой, т.е можно держать рукой долго и это не вызовет неприятных ощущений. Если будет греться то придется ставить вентилятор. В компьютерном магазине покупаем вентилятор 120х120 со скоростью вращения 900 оборотов в минуту и ставим на радиатор. запитать можно прямо от диодов. Тестером берем точку + на первом диоде и находим на следующих диодах напряжение 12 вольт (на 3-ем диоде должно быть около 11 вольт) и берем от него "-" впаиваем и выводим провода к вентилятору. Температуру драйвера тоже желательно контролировать. Но если взять запас 30-40 % от макс мощности то этой проблемы не будет. После тестирования на аквариуме можно вклеить стекло.
|