|
Всё время по рифовым аквариумам задают в принципе одни и те же вопросы. По сему объеденив все вопросы написал 10 основных правил рифовой аквариумистики которые хочу предложить вам:
Морской аквариум это кусочек подводного мира в домашних условиях. Морская аквариумистика за последние двадцать лет сделала огромный шаг в развитии благодаря новым разработкам в технике и изучении обитания морских животных.
Новички в морской аквариумистике задают одни и теже вопросы: тяжело ли содержать морской аквариум? В состоянии ли я обслуживать такую достаточно сложную биосистему?
ДА конечно вы можете стать морским аквариумистом, если у вас есть желание, необходимые знания о живности населяющей аквариум, химии воды и техническом оснащении аквариума.
P.S забыл о ещё одной не маловажной проблеме- финансовой составляющей данного проекта! Не забывайте что на морской аквариум расходы примерно в десять раз выше чем на пресноводный!
Итак если вы готовы стать морским аквариумистом предлагаю прочитать десять основных правил:
1. Не экономьте на свете и фильтртации.
Правильно рассчитанное освещение создаст не только красоту в аквариуме но и необходимо для роста гидробионтов.
Увеличение продолжительности светового дня до 13 часов позволит поднять общую освещённость до естественных условий на морском рифе.
В аквариумной литературе встречается понятие освещённость которая измеряется в люксах (лк) и представляет собой отношение светового потока источника света в люменах (лм) к площади поверхности (м2), на которую он падает. Величина освещённости на поверхности воды в тропических зонах 75-120тыс люксов. Понятно, что достичь такой освещённости в аквариуме с помощью осветительных приборов фактически невозможно. Но действительно освещение большинства кораллов намного ниже (зависит от глубины расположения закрытостью всевозможными растениями и рельефом дна). Также понятно, что солнце двигаясь от восхода к закату не равномерно освещает весь риф. К тому же не надо забывать о пасмурных и дождливых днях когда меняется не только освещение но и солёность у поверхности воды.
Таким образом освещённость на глубине 5 метров уменьшается до 20тыс люксов а на глубине 10 метров примерно до 10тыс люксов.
Теперь зная при каких условиях живут гидробионты в природных условиях кораллового рифа попытаемся создать такие же условия в аквариуме.
В качестве характеристики излучения источников света часто используют такое понятие как цветовая температура.
Цветовая температура:
Сравнение абстрактного абсолютно чёрного тела нагретого до определённой температуры в градусах КЕЛЬВИНА чем выше цветовая температура тем больше спектр сдвигается в сторону синего цвета.
Для воспроизведения естественного солнечного света в рифовом аквариуме используют люминесцентные, металогалогеновые и светодиодные источники света. Металогалогеновые лампы применяются в аквариумах высотой налива более 50см. Светодиодные светильники начали использовать только последние годы и пока лично мне непонятна долговечность использования такого освещения и как себя ведут светодиоды со временем одно известно достоверно по собственному опыту использовать светодиодные ленты это лишняя трата денег и времени. При этом не смотря на то, что люминесцентные лампы уже используются в течении длительного времени для освещения морских аквариумов до сих пор они являются надёжным вариантом освещения рифовых аквариумов.
Выбирать мощность и количество люминесцентных ламп для рифового аквариума очень просто –достаточно взять лампы соответствующие длине аквариума и установить их с интервалом 7-10см друг от друга . Переосветить аквариум с кораллами с помощью люминесцентных ламп просто невозможно здесь важнее тип и спектр устанавливаемых ламп. При установке ламп нужно ориентироваться на правило: не более 50% ламп дневного света и не менее 50% синих актиничных.
Фильтрация:
Механический фильтр служит для очистки воды от крупных механических и органических частиц а также взвешенных водорослей. В качестве механического фильтра применяют синтетические инертные материалы: поролон, cинтипон, нейлон и капрон. Наполнитель помещают в самп в отсек перед биофильтрацией.
Биологический фильтр это установка засаженная нитрифицирующими бактериями. Эти бактерии из рода Nitrosomonas в анаэробных и Nitrobacter в аэробных условиях способны окислять ядовитый аммоний в нитриты а нитриты в нитраты.
Пенное фракционирование:
Принцип работы скиммера (пеноотделителя) основан на способности молекул белка притягиваться и прилипать к поверхности пузырьков воздуха на границе воды и воздуха. Именно пеноотделитель действительно удаляет из воды большую часть органических соединений до того как они подвергнуться разложению. Посему посоветую приобрести пеноотделитель рассчитанный на 2-3 объёма вашего аквариума. Мощность пенника можно регулировать поэтому пусть она будет больше чем её не хватит.
2. Исходная вода.
Следует использовать хорошо отфильтрованную и очищенную воду! В водопроводной воде зачастую повышенное содержание нитратов, железа и других нежелательных металлов и примесей.
Одним из не дорогих способов является фильтрация через бытовые фильтры 1-5 микрон и активированный уголь но они рассчитаны на питьевое водоснабжение и не убирают нитраты , фосфаты, силикаты и многие другие примеси. У нас существует три способа очищения и обессоливания воды: дисциляция, обессоливание за счёт ионообменных смол и тонкой фильтрации с помощью обратного осмоса. Дисциляция воды происходит за счет нагревания и выпаривания воды такой метод очищения эффективен но мало производителен так как пользоваться можно только стеклянными лабораторными дисциляторами. Весь вопрос в том , что в промышленных дисциляторах используются меде содержащие трубки а мы знаем, что соли меди губительны для кораллов. Очищение воды при помощи ионообменных смол более производительно и менее затратное этот метод основан на способности определённых химических соединений называемых ионитами или ионообменными смолами задерживать на своей поверхности ионы различных элементов обменивая их на другие. Практически процесс химического обессоливания осуществляется с помощью двух ёмкостей .Ёмкость с катионитом и ёмкость с ионитом. Ёмкость с катионитом заряжается соляной кислотой а ёмкость с ионитом заряжается раствором гидроксида натрия(едкого натра). Со временем смолы истощаются и требуется регенерация смолы. Как видите для такой очистки требуется работа с кислотой и едким натром, что не совсем удобно в домашних условиях и может привести к ожогам рук. Поэтому для более глубокой фильтрации чаще всего применяются установки обратного осмоса. Принцип работы которого достаточно прост - вода под давлением после предварительной фильтрации подаётся на мембрану, которая пропускает чистую воду и задерживает молекулы растворённых солей и органических соединений. эффективность очистки воды в таких установках составляет 85-95% в более дорогих установках может доходить до99%.
3. Большое количество ЖК.
Большое количество живых камней фактически заменяет биологический фильтр. Живой камень является основой морской аквариумистики на нём развивается множество мелких и мельчайших живых существ. Эти организмы перерабатывают продукты распада в основном азотосодержащих органических соединений. Не забывайте что ЖК перевозить можно только во влажном состоянии.
4. Не спешите при запуске аквариума!
Свежеприготовленная вода должна сначала ожить прежде чем запускать в аквариум обитателей. После того как залита вода и включено течение через 4-5 дней можно установить в акву первые живые камни и включить освещение. После того как стабилизируются показатели воды это должно произойти примерно через полтора месяца. Можно заселять первых обитателей – улиток, раков-отшельников, ежей чтоб они начали объедать лишние водоросли. После заселения первых обитателей обратите внимание на то как они себя чувствуют. Контролируйте показания воды максимальная концентрация NO3 должна не привышать 10 мг\л. Заселение рыб следует начинать только через 2-3 месяца только к этому времени полностью запустится биологическая фильтрация в САМПЕ и полностью стабилизируется аквариум.
Полный запуск аквы возможно через 6-12 месяцев!!!
5. Заселение аквариума.
Подбирайте гидробионтов очень акуратно. Только после того как вы узнали о данной живности условия содержания и характер их поведения. Не забывайте морские рыбы достаточно агрессивны не только к другим видам, но и с ярко выраженной внутри видовой агрессией. Не набивайте битком аквариум рыбой иначе начнётся война за территорию (насмерть). Размещайте животных в соответствии с их потребностью в свете и течении. Не приобретайте живность которую Вы не будете иметь возможность кормить (некоторых животных необходимо кормить 3-5раз вдень зоо и фито планктоном) Также позаботьтесь о том кто будет кормить ваших питомцев во время отпуска (командировки) Обратите внимание на расстояние между животными чтоб они не доставали и не жалили друг друга.
6. Течения.
В каждом морском аквариуме должно быть минимум 3 течения. Течения различают как: ламинарное, турбулентное, волновое и конвективное движение воды.
Морская вода редко бывает спокойной в особенности на мелководье где в основном формируются коралловые рифы. Свежая вода приносит пищу в виде зоо и фито планктона и поставку кислорода для дыхания животных. Каждая часть аквариума должна хотя бы время от времени омываться течением чтоб препятствовать осаждению взвеси на кораллы и образованию плёнки на поверхности воды. Как минимум 5-10 раз в час содержимое аквариума должно перемещаться.
7. Обслуживание аквариума.
Чистка механических фильтров должна происходить еженедельно потому, что они загрязняются взвесью, остатками корма, кусочками оторвавшихся водорослей. Которые начинают разлагаться в фильтре и выделять в аквариум ядовитые вещества. Но чистка аквариума заключается не только в очищении механических фильтров также очищается ёмкость скимата и подстройка скиммера, производится общий мониторинг показателей воды, (в обязатеньном порядке PH – должен составлять 8-8.2ед, КН-9-12ед, Кальций-440-480мгл, Магний-1200-1300 Йод 0.5мг\л Стронций 8мг\л содержание фосфатов не должно привышать 0.01мг\л) добавление минералов и химикатов потреблённых кораллами и другими гидробионтами. Также производится удаление из аквариума лишних и паразитических водорослей и конечно же не нужно забывать про чистку стёкол от водорослей и наростов кальция.
8. Добавление минералов и микро элементов.
Всем жителям аквариума постоянно требуются микроэлементы такие как кальций, магний, стронций, барий, йод, марганец, молибден и др. количество которых постоянно снижается по мере потребления гидробионтами. При содержании кораллов добавление подкормок обязательно. Концентрацию содержания основных элементов нужно проверять еженедельно тестами или специально выпускаемой тестовой лабораторией. Микроэлементы можно приобрести в виде готовых растворов и добавлять в соответствии с указанной дозировкой. Хорошо себя зарекомендовали комплексные препараты (трейсы) но не следует их передозировать.
9. Замена воды.
Замена воды является важным правилом потому, что при каждой замене воды из аквариума удаляются нежелательные токсичные вещества и со свежей водой поступают микроэлементы необходимые для жителей рифа. В первые месяцы после запуска аквариума рекомендуется производить 10-15% подмену воды ежемесячно. После того как стабилизируются все показатели воды можно делать 5-10% подмены. Не забывая делать постоянный мониторинг показателей воды. Если в аквариуме содержаться преимущественно рыбы то нужно менять ежемесячно 20-25% но не более 30% воды чтоб не сорвать биологическое равновесие.
10. Сбалансированный корм.
Кормить рыб и кораллы следует 2-3 раза вдень в таком количестве чтобы рыбы могли съесть весь корм в течении 5-10 минут. Кормите своих питомцев разнообразными кормами – замороженными (креветкой, артемией, бунацефал) и сухими (спирулиной гранулами для морских рыб и витаминизированной пластиной) так же с огромным удовольствием рыба ест ошпаренный салат и крапиву. Если вдруг попали крупные порции корма их нужно немедленно удалить, поскольку его может течением занести за риф где он начнёт разлагаться и портить воду. Небольшая стайка креветок 5-7 шт очень хорошо уберёт все остатки корма (крымская креветка довольно неплохо адоптируется в условиях рифа да и намного дешевле рифовой). Анемонов следует кормить 1-2раза в неделю креветкой или мясом моллюсков. Кораллы которые требуют питания следует кормить размороженным планктоном либо готовым кормом типа КОРАЛ-ФЛЮИД. Во время такого кормления необходимо отключить течение и кормление производить из пипетки. В нормальном взрослом рифе продуцируется само по себе множество корма поэтому желательно 1-2 раза в неделю животных вообще не кормить.
13 июня 2014г. SAHAakwa / Александр.
Фото автора
| 
на верх страницы